“且将体面入 肠，刺股悬梁历雪霜。一旦登桌上台面，紫袍朱顶冒油光。”周末读报，几句歌咏香肠的诗句映入眼帘，叫我的思绪猛地回到儿时。坐在光线昏暗的教室里，邻村代课老师费力地领学一段绕口令：香肠长，长香肠，炒香肠，尝香肠，常炒香肠，常尝香肠。几节课下来，三十多个乡村孩子叽哩哇啦竟没一个能熟溜背下来。
　　香肠的香味在世界上撒散五千多年了，我国南北朝以前就有这玩意。北魏学者贾思勰在《齐民要术》中专有一文介绍“灌肠法”，文中聊到香肠的制作过程和配料方法。印象中，江南人心灵手巧，生活过得仔细。花草萌发时拴一头仔猪进圈，日升月落里巴望着腊月临近后再打猪的主意，兴师动众一番，拿去猪头祭奉，然后将肥肉瘦肉配比切了混搭，再跟刮净内脂的猪小肠牵手，制成叫做香肠的东西犒劳一家老小，来年麦黄，村梢街巷依然会有沁人的香肠香弥漫。
　　青岛人腊月灌香肠兴盛的不得了。有年，当地有家发行很火的都市报分别用了“肠”相依、“肠”香伴这样的字眼做标题，纪录大家灌肠忙年的场景，叫人读了不光馋瘾顿生，而且还心漾暖意，引人想到友情、亲情，还有乡愁。
　　手工灌制香肠没有媒体说的那么悬乎，非得依照工厂化的生产工艺弄。老家西邻的杨婶一天书没读，自个儿从实践中悟到的灌香肠手艺照样顶呱呱。每年临近腊月门儿她就着手忙乎，赶泊里集买了肠衣，让家里“掌柜的”狠劲驮几十斤鲜猪肉回来，凭着记忆，凭着一年年尝到的香肠滋味，优选、配伍新的调料。切肉成丁，腌制入味，把肠馅顺漏斗依次灌进肠衣，一 一节，卡节扎牢，挂竿晾晒。期间，香肠内的酶类物质慢慢分解，特有的香气便在趋向风干的过程中慢慢生成。杨婶趁天好，时不时凑到香肠跟前查颜观色，惬意写满脸颊时，杨婶就絮叨“掌柜的”，说过了小年该给城里的儿子家送多少，该给嫁去积米崖的闺女家送多少。杨婶摘了风干好的香肠，烧硬柴蒸透，嗅着鲜肉的本味香气夸口：丁点外物没加，吃着不用提心吊胆，正月里听着炮仗响，尝着刚出锅的香肠，抿酒就饭，想吃多少吃多少。
　　以前，香肠拿在手，吃法无非是切切堆盘里做冷拼，好东西吃不出品味来。现在，青岛人捣弄香肠吃的招数花样多。钭切香肠成片，跟白米一起放进锅里，熟蒸香肠米饭。打开锅盖，乖乖，缕缕盈着米香肉香的气息扑面而至。搅拌米饭，使香肠与米饭掺合均匀，盛进锅里，但见米粒洁白油亮，香肠红润闪光，单看，便精神愉快，食欲陡增，吃起来，往往忘了桌上其他。青岛街巷的酒楼食肆里有人点主食，俊俏的服务员每每都会竭力推荐，叫各色食客欲罢不能。青岛人喜欢的香肠炒面也是一绝。香肠切片，继而切片成条备用，手擀面过油轻炸备用。热锅温油，放葱花、姜丝炒香，放入香肠条，翻炒时加入备用的手擀面，淋少许酱油，撒少许精盐，添适量骨头汤或清水加热至锅沸，将面条焖软后盛碗出锅。油花绽放、香气四溢，面白肠红、葱姜相间，一碗好味好不飨人。
　　过了冬至，年，由远而近的步子迈得更快了，青岛人手头又如往年多了一桩灌肠营生。忙，并快乐着，这是好日子里才有的心情哩！借几句“挂香肠”的诗句描绘一下这个迎年的情景吧：香肠户户窗台挂，年味而今渐到家。谁把冬寒温一半，瑞年雪与腊梅花。